Am 11.08.2011 war die Daums Gartentechnik erneut bei einem privaten Teichbauprojekt dabei. Die Mitarbeiter haben mit Know How und Tatkraft geholfen.

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http://www.kabeleins.de/tv/abenteuer-leben-taeglich-wissen/clip/do-it-yourself-gartenteich-selberbauen-1.40603

Am 29. und 30 April war der NDR zu beim Kleingärtnerverein Staatswiesen in Hannover. Der Grund war ein [...]]]>  

Am 11.08.2011 war die Daums Gartentechnik erneut bei einem privaten Teichbauprojekt dabei. Die Mitarbeiter haben mit Know How und Tatkraft geholfen.

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http://www.kabeleins.de/tv/abenteuer-leben-taeglich-wissen/clip/do-it-yourself-gartenteich-selberbauen-1.40603

Am 29. und 30 April war der NDR zu beim Kleingärtnerverein Staatswiesen in Hannover. Der Grund war ein Teichbau-Projekt am Gemeinschaftshaus.

Die Daums Gartentechnik GbR, in Person Klaus Daum, haben ihr Know How zur Verfügung gestellt und beim Teichbau auch tatkräftig zugepackt.

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Wir haben erfolgreich unser Filtersystem für Teiche aller Art zum Patent angemeldet. Die genaue Bezeichnung ist:

Verfahren zur biologischen Wasserreinigung bis zur Trinkwasserqualität, vorzugsweise bei Teichen, Schwimmteichen, biologischen Kläranlagen, Zisternen, Wasserrückhaltebecken [...]]]> Note: There is a print link embedded within this post, please visit this post to print it.

Wir haben erfolgreich unser Filtersystem für Teiche aller Art zum Patent angemeldet. Die genaue Bezeichnung ist:

Verfahren zur biologischen Wasserreinigung bis zur Trinkwasserqualität, vorzugsweise bei Teichen, Schwimmteichen, biologischen Kläranlagen, Zisternen, Wasserrückhaltebecken und dergleichen.

Jetzt arbeiten wir daran, das Verfahren für alle unsere Teich- und Gartenfreunde nutzbar zu machen. Wen es interessiert, kann sich die Informationen zu dem Verfahren beim DPMA abrufen unter der unten angegebenen Nummer.

Zeobakterlith - veredeltes Zeolith speziell für Aquaristik und Teichbau

Wasser ist die Basis allen Lebens. Das weiß jeder! Aber wußten Sie auch, das Wasser ein Biotop ist? Unabhängig davon, ob es [...]]]> Note: There is a print link embedded within this post, please visit this post to print it.

Zeobakterlith - veredeltes Zeolith speziell für Aquaristik und Teichbau

Wasser ist die Basis allen Lebens. Das weiß jeder! Aber wußten Sie auch, das Wasser ein Biotop ist? Unabhängig davon, ob es sich um ein Aquarium, einen Teich oder um eine Wasseraufbereitungsanlage handelt.

Damit Biotope richtig funktionieren, müssen sie sich im Gleichgewicht befinden. Ist das Gleichgewicht des Wassers durch Anreicherung von Nähr- und Schadstoffen gestört, kann das zu übermäßigem Algenwachstum, Sauerstoffmangel und Fischsterben führen. Jeder hat das schon einmal irgendwo gesehen: Aquarien, die grün von Algen sind, Teiche, die umgekippt sind!

Das Zeobakterlith hilft Ihnen auf natürlich-biologische und schonende Weise, das Gleichgewicht des Wassers wieder herzustellen und dauerhaft aufrecht zu erhalten.

Was ist Zeobakterlith?

Zeobakterlith ist ein von uns neu einwickeltes Substrat, welches auf der Basis hochwertiger Zeolithe hergestellt wird. Das von uns bei der Herstellung verarbeitete Zeolith weist eine einzigartig poröse Oberfläche auf, durch die unsere Veredlungstechnik erst möglich wurde.

Zeobakterlith wurde speziell für den Einsatz in der Aquaristik und für den Teichbau entwickelt. In zahlreichen Versuchen mit belastetem Wasser, wurde der effektive Einsatz von Zeobakterlith bestätigt.

Wie wirkt Zeobakterlith?

Zeolith besitzt von Natur aus die biologisch-chemische Eigenschaft, dem Wasser Schad- und Nährstoffe zu entziehen. Zeolith ist also ein aktiver Biokatalysator.

Zeobakterlith ist darüber hinaus noch mit Mikroorganismen besetzt worden, um die wasserreinigende Wirkung des Naturminerals noch zu steigern.

Wandolith - Regeneriert steilwandige Schalenteiche

Was ist Wandolith ?

Es wurde speziell zur Regeneration von Teichen mit steilen und biologisch verödeten Wänden entwickelt. Wandolith® ist eine mit 6 [...]]]> Note: There is a print link embedded within this post, please visit this post to print it.

Wandolith - Regeneriert steilwandige Schalenteiche

Was ist Wandolith ?

Es wurde speziell zur Regeneration von Teichen mit steilen und biologisch verödeten Wänden entwickelt. Wandolith® ist eine mit 6 natürlichen Mineralien gefüllte, sandgraue Matte aus einem naturverträglichen Material, die sehr praktikabel in Teichen mit kahlen Wänden anzuwenden ist.

Es schafft natürlichen Lebensraum für Fische, denn Wandolith® enthält Pflanzensamen und gefriergetrocknete Kleinstlebewesen, die für das Teichbiotop unabdingbar sind. Schnell wächst die Spielwiese für Fische. Sie finden in unserer Galerie weitere Bilder von Wandolithmatten.

Wie wirkt Wandolith®?

Es erfüllt im Teich zwei wichtige Funktionen:

1. Es trägt wesentlich zur Wasserreinigung bei.

2. Es läßt einen üppigen Pflanzenteppich entstehen, der das Teichbiotop sowohl mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt als auch genügend Gründelflächen für Fische schafft.

Ein großer Vorzug von Wandolith® ist seine Mattenform, die wie eine Steppjacke in einzelne Kissen unterteilt ist. Damit ist es beweglich wie eine Raupe und kann sich dadurch den Wandkonturen des Teiches ideal anpassen. Erstaunlich, wie wirkungsvoll ein einfaches Prinzip zur Verbesserung der Teichqualität betragen kann.

Wie bringe ich Wandolith an?

Mit seinen ca. 50 x 80 cm und einem Gewicht von etwa 8 Kg ist unser Produkt kompakt und handlich. Es ist ein Kinderspiel, Wandolith zu verwenden! Hängen Sie einfach das oberste Kissen in die Vertiefung am Teichrand und befestigen Sie es geeignet. Den anderen Teil der Matte lassen Sie ins Wasser gleiten. Er paßt sich selbstständig der Teichkontur an.

Bei belasteten Teichanlagen sind oftmals Filter notwendig, um die an der Wasseroberfläche schwimmenden Teilchen abzusaugen, bevor sie zum Grund sinken. Es genügen einfache Regentonnen, die zu einem Filter umkonstruiert werden können. Für diese [...]]]> Note: There is a print link embedded within this post, please visit this post to print it.

Bei belasteten Teichanlagen sind oftmals Filter notwendig, um die an der Wasseroberfläche schwimmenden Teilchen abzusaugen, bevor sie zum Grund sinken. Es genügen einfache Regentonnen, die zu einem Filter umkonstruiert werden können. Für diese Regentonnen gibt es die notwendigen Einlaufstutzen sowie die passenden Ablaufhähne. Verwenden Sie nur 1-Zoll-Armaturen, wenn erhältlich bis 2 Zoll. Der Ablaufhahn wird etwa 10 Zentimeter oberhalb des Bodens montiert. Die verbleibenden unteren 10 Zentimeter werden mit groben, in Netzbeutel gefüllte Zeobakterlithsteinchen, bedeckt. Die gefüllten Netze werden eng aneinander gelegt. Auf diese Schicht kann noch eine Lage geschüttet werden, die als gleichmäßige Mischung aus Blähton, Kiessand und Zeobakterlith hergestellt ist. Auf die obere Schicht muss dann Filterwatte oder Filterfließ gelegt werden, um den gröbsten Schmutz abzufangen. So kann man je nach Belastung die Grobteilchen von Zeit zu Zeit entfernen.

Das in der Tonne vorhandene Filtermaterial sollte nur einmal pro Jahr gereinigt werden. Eine Rückspülung durch Umstecken der Schläuche vorzunehmen, ist alle 2 Wochen empfehlenswert. Die Durchlaufmenge bei einer 200-Liter-Tonne sollte 600 bis 1000 Liter pro Stunde nicht überschreiten. Bei großen Teichanlagen können auch mehrere Tonnen nebeneinander installiert werden. Das gefilterte Wasser wird so in den Teich eingeleitet, dass durch die Fließbewegung alle an der Wasseroberfläche schwimmenden Teilchen zur ansaugenden Pumpe geführt werden.

Wenn ich Montagen durchführe, stelle ich diese Pumpen in einen Maurerkübel, der Rand des Kübels nur 2 Zentimeter unter der Wasseroberfläche. Durch die Sogwirkung der Pumpe sammeln sich Schmutzteilchen automatisch im Kübel. Außerdem dient der Kübel schon als Vorfilter. So kann zum einen die Ansaugleistung besser gesteuert werden und zum anderen kann das Geld für teure Skimmer gespart werden.

Faustregel: Bei 10 Kubikmeter Teichwasser sollte ein 200-Liter-Fass umfunktioniert werden. Die Kosten sind gering, die Filterleistung ist aber um das 50-fache höher als bei den im Handel angebotenen Filtertöpfe oder Tonnen, und man kann auf UV-Filter verzichten!

1.) Legen Sie den Teich so an, dass die Wasseroberfläche 10 bis 20 Zentimeter über dem Geländeniveau liegt. Nageln Sie die Folie am Ende an ein Lattengestell.

2.) Der Folienrand wird [...]]]> Note: There is a print link embedded within this post, please visit this post to print it.

1.) Legen Sie den Teich so an, dass die Wasseroberfläche 10 bis 20 Zentimeter über dem Geländeniveau liegt. Nageln Sie die Folie am Ende an ein Lattengestell.

2.) Der Folienrand wird mit Grobkies abgedeckt oder mit einer Wandolithmatte abgehängt, um eine Kapillarsperre zu erreichen. Koffern Sie das Erdreich tief genug aus. Je tiefer Sie den Teich anlegen, um so mehr Biologie baut sich später auf.

3.) Vermeiden Sie langgezogene Flachwasserzonen, und senken Sie schon nach der ersten Stufe mindestens 50 Zentimeter ab. Verzichten Sie auf so genannte Sumpfzonen, sie sind - entgegen der landläufigen Meinung - zur Wasserreinigung ungeeignet.

4.) Die gesamte Folie sollte mit einer möglichst 30 Zentimeter starken Kiessandschicht abgedeckt werden, auch in den Tiefenbereichen.

5.) Wenn Sie es sich leisten wollen, können Sie hinter eine Porotonsteinmauer einen Rasensprengschlauch legen (flach mit Löchern), der an die Porotonsteine gebunden wird. Bei starker Verschmutzung des Wassers kann man dann mit einem Kompressor Luft in die betroffenen Regionen pumpen und die Ablagerungen so innerhalb einiger Tage entfernen.

6.) Lassen Sie kein Dachrinnenwasser in den Teich laufen und setzen Sie Fische frühestens 4 Monate nach Fertigstellung des Teiches ein.

7.) Wasser wird immer aus 2 bis 3 Meter Höhe mit einer feinen Brause nachgefüllt. Es nimmt Sauerstoff mit in den Teich. Weder Grundwasser noch Stadtwasser, das reichlich Chlor enthält, verfügen über Sauerstoff. Beides ist als Teichwasser ungeeignet, weil der Teich dadurch erheblich belastet wird.

8.) Wenn das Fischfutter nicht innerhalb weniger Minuten von der Wasseroberfläche verzehrt wird, sollte die Fütterung einen Tag ausgesetzt werden.

9.) Anstelle von reinem Fischfutter kann für alle Arten von Teichfischen - auch für Kois - eine preiswertere Alternative verfüttert werden: Mischen Sie 30 Prozent Fischfutter mit 70 Prozent Haferflocken.

10.) Vermeiden Sie folgende Bäume in Teichnähe: Eichen, Erlen, Eschen, Kiefern, Fichtenarten, Eiben und Thuja.

11.) Sorgen Sie für eine eisfreie Zone, möglichst in der Teichmitte, damit Faulgase abziehen können.

12.) Wenn der Teich bei trockenen Wetterlagen Wasser verliert, bei Regenwetter der Wasserspiegel aber wieder angehoben wird, dann ist eine Kapillarzone entstanden, eventuell sind Pflanzenwurzeln vom Rasen oder angeschwemmte Feinteilchen im Bereich des Folienrandes die Ursache.

Faustregel:

Ein 10 Kubikmeter großer Gartenteich verliert im Sommer bei hohen Wassertemperaturen pro Tag ca. 10 bis 15 Liter Wasser. Ist der Verlust höher, kann davon ausgegangen werden, dass hier eine Kapillarverbindung entstanden ist.

Teiche für kleine Kois

Die Bauweise die ich geschildert habe, wird auch beim Koi-Teich angewandt - zumindest gilt das für kleine Kois, die noch weniger als 10 cm lang sind. Kleine Kois wachsen mit dem der Natur nachgebauten Teich auf und werden niemals, auch nicht wenn sie ausgewachsen sind, die Pflanzflächen durcheinanderwirbeln und damit ihr Revier zerstören.

Teiche für große Kois

Bei der oberen Pflanzzone sollten die Porotonsteine mit der Wasseroberfläche abschließen. Diese Pflanzzone sollte rund um den Teich angelegt sein. So ist gewährleistet, dass an allen Seitenflächen überschüssige Nährstoffe abgebaut werden können. Durch die Pflanzen kommt es zu einer Sogwirkung am Tag, und in den Nachtstunden wird über die Pflanzenwurzeln Sauerstoff zurücktransportiert. Auf die eingebaute Sandschicht wird eine Wurzelmatte gelegt, auf die eine 5 Zentimeter dicke, sauber ausgewaschene Kiessandschicht geschüttet wird. Die Kois können dann in dieser Schicht gründeln, ohne die darunter liegende Filtersandschicht zu zerstören. Diese Technik muss aber nur dann angewandt werden, wenn nach der Fertigstellung große Kois eingesetzt werden sollen. Achten Sie darauf, dass die obere Fläche auch wirklich 30 Prozent Pflanzen enthält!

Ein weit verbreiteter Fehler ist, dass die Teiche häufig als tiefster Geländepunkt abgebildet sind. Das ist für ein künstlich angelegtes Gewässer falsch. Wenn der Wasserspiegel tatsächlich unterhalb des Geländeniveaus liegt, besteht eine große [...]]]> Note: There is a print link embedded within this post, please visit this post to print it.

Ein weit verbreiteter Fehler ist, dass die Teiche häufig als tiefster Geländepunkt abgebildet sind. Das ist für ein künstlich angelegtes Gewässer falsch. Wenn der Wasserspiegel tatsächlich unterhalb des Geländeniveaus liegt, besteht eine große Gefahr bei starken Regenfällen. Denn Rasenflächen, Blumenbeete oder Grobkiesflächen können die Wassermengen, die sich bei schweren Unwettern entladen, nicht aufnehmen. Bei Gewitterregen mit 40 bis 60 Liter Regenwasser pro Quadratmeter läuft Oberflächenwasser in den Teich. Deshalb sollten in unmittelbarer Nähe eines Teiches keine Böschungen angeschüttet werden. Auch bei Schneelagen tritt dieser Effekt auf, weil bei der Schneeschmelze und vielleicht noch leicht gefrorenem Unterboden auch hier das Wasser zum tiefsten Punkt fließt - in den Teich.

Bei dieser Art von Wasserzufuhr werden viele fremde Materialien in den Teich transportiert. Wenn dann die Wassertemperaturen im Frühjahr ansteigen, "blüht" im wahrsten Sinne des Wortes das Algenproblem. Manchmal kann man eine Fadenalge schon unter einer Eisdecke beobachten, wie sie Nährstoffe in Wachstum umwandelt.